MakisM

O φωτισμος ειναι με φλας κατα τις τρεις-τρισημισυ το απογευμα με τον ηλιο πισω αριστερα. Φωτομετρεις για manual shot οποτε λογω backlighting τα προσωπα θα εβγαιναν σκοτεινα και μετα φωτιζεις την προσοψη με φλας. Δεδομενου οτι δεν εχω πληρωσει το τρακοσαρι που στοιχιζει το flashmeter την ενταση του φλας την ρυθμιζω με πειραματισμους. Το θολο background εχει να κανει με τα 120 μμ εστιακο μηκος που τραβηχτηκε η φωτογραφια f5.6 ειναι. Σκεψου να την τραβαγα στα f2.8 ... Αλλα σε τετοιες περιπτωσεις, θελω ενα καποιο βαθος πεδιου, δεν μ'αρεσει να ειναι τα τσινορα sharp και τα αυτια θολα...

Κι εδω κρυωνει ο καιρος, σημερα ειχε 22C και αυριο το παει για 16-17C

Χτυπησε 28 βαθμους σημερα... Εμεις μπηκαμε κατ'ευθειαν στο καλοκαιρι...

Ευχες κι απο εμας!

Χρονια Πολλα σε ολους και καλες γιορτες!

Δω μας το NEF να δουμε και μεις...

Εξαρταται απο το τι upload speed εχεις και ποση υπομονη... Οσο μικροτερη η ταχυτητα, τοσο πιο πολυ η προ-σμικρυνση συμφερει Welcome to the club!

Μεγαλο θεμα ανοιγεις που μπορει να αποδειχθει καταστροφικο για το πορτοφολι σου και την οικιακη σου γαληνη... Ενα μικρο λαθακι, οσο πιο ευρυγωνιος ο φακος, τοσο λιγοτερο θολωνει το background. Με 18 μμ θα εχεις προβλημα. Με 200 οχι... Σε γενικες γραμμες βεβαια, γιατι αν διατηρησεις σταθερο το μεγεθος του αντικειμενου στο καρε, το βαθος πεδιου ειναι το ιδιο. Πχ ο 24ρης στο 0.5 μ, ο 50αρης στο 1 μ, ο 100αρης στα δυο μετρα και ο 200αρης στα 4 μ εχουν περιπου το ιδιο βαθος πεδιου. Οποτε βαστας μετριο τηλεφακο και περπατας κοντα στο αντικειμενο (αν κατσει). Το γιατι ενας καλος φακος με 2000 ειναι καλυτερος απο εναν των 350 θα το καταλαβεις μονο αν τους χρησιμοποιησεις διπλα-διπλα. Αυτη ειναι ολη η φωτογραφια με τον Canon ΕF 24-70 f2.8 και αυτη ειναι 100% crop (βαλε τον browser σε 100% μεγεθυνση για να εχεις 1 πιξελ στην οθονη να αντιστοιχει σε ενα πιξελ στη φωτογραφια Αυτη την ευκρινεια δεν μπορω να την πετυχω ουτε με prime φακο (ΕF 50 mm f1.. Φυσικα ουτε λογος να γινεται για τον ΕF-S 18-200, παρ'ολο που εχει αρκετη ευκρινεια σαν φακος

Γι'αυτο και γω τα πηρα δοκιμαστικα φτηνα Χρηστο. Να δω αν τα χρησιμοποιησω (δεν...). Αν μου καθοταν, και ειχα προβλημα με χρωματικη παραμορφωση (για να μην πω τιποτε για ...οπτικη), θα τα εσκαγα (τοτε) για B+W. Τελικα, αν και δεν εχω παραπονο με την αποδοση των φιλτρων, δεν τα εχω χρησιμοποιησει περαν των δοκιμων. Παντως, ειναι πολυ ψαρωτικο να σκοπευεις την LCD οθονη του υπολογιστη και γυριζοντας 90 μοιρες το CPL να μαυριζει τελειως (το LCD ειναι τελειως πολωμενο φως, οπως με λυπη μου ανακαλυψα φορωντας τα polaroid γυαλια ηλιου και σχεδον χανοντας την οθονη του GPS στο αυτοκινητο)... Εχω μια συγκεκριμενη φωτογραφια στο μυαλο μου που θελει ND Filter (νερα που τρεχουν) αλλα οποτε το θυμαμαι, δεν ειναι καλος ο καιρος και οποτε ειναι καλος ο καιρος, δεν το θυμαμαι... Ποτε ο Γιαννης δεν μπορει, ποτε ο λωκος του πονει...

Χεχε... my point exactly!... Ειναι 3 οριζοντιες λωριδες, στα τριτα περιπου και αν μεγενθυνεις αρκετα την εικονα θα δεις τις ραφες γιατι δεν συμπιπτουν. Απλα το θεμα ειναι οτι δεν υπαρχει αρκετη χρωματικη παραμορφωση για να πεις τι σκαρτο CPL ειναι δαυτο... Και μιλαμε 82 mm CPL για $24 απο τον Αμαζονιο... https://www.amazon.com/Filter-Circular-Polarizer-Coated-Multi-Coated/dp/B00DCX6SG2/ref=sr_1_1?s=photo&ie=UTF8&qid=1481816548&sr=1-1&keywords=ICE+HD+CPL+82 Σε 77 μμ που ειναι πιο δημοφιλες μεγεθος, το ιδιο φιλτρο εχει $19 την ωρα που της Hoya εχει απο $19 μεχρι $70 (διαφορετικα φιλτρα (το $19 λεει ειναι φτιαγμενο στις Φιλιππινες, μπορει να του αρεσουν και οι μπανανες...). Βεβαια τυφλα να'χουν ολα τουτα μπροστα στα φιλτρα Heliopan και οχι Helios οπως εκ παραδρομης εγραψα παραπανω (σαμπως εχω αγορασει κανενα... για να ξερω?) $279 το 77αρι για τους 'απαιτητικους'... https://www.bhphotovideo.com/c/product/765523-REG/Heliopan_707761_77mm_High_Transmission_Circular.html

Εχω βαρεθει αυτες τις συζητησεις περι φιλτρων και τεχνικες απαιτησεις του καθενος (δεν μιλαω για σενα Χρηστο, αλλα για τους 'απαιτητικους') α) Εννοειται οτι σε μια καλη μηχανη (dSLR, micro4/3) θα βαλεις καλο φιλτρο. Καλες μαρκες με προσιτες (σχετικα) τιμες η B&W, Hoya. Δεν μιλαμε για Helios που το φιλτρο μπορει να σου στοιχισει οσο η μηχανη, αλλα ουτε και για Tiffen που εχει παρει την κατω βολτα εδω και δεκαετιες. β) Αν υπαρχει καποιος που μπορει να διακρινει διαφορες σε οξυτητα με ενα φιλτρο διαπερατοτητας 99.5% ειναι μεγαλυτερος ψευτης και απο τον Τσιπρα. Σκεψου το λιγο, ενα πιξελ εχει τιμες 0-255 σε 14-bit word. Το 0.5% θεωρητικα μπορει να αλλαξει την τιμη σε ενα καναλι (R,G, B,) κατα μια μοναδα και αυτα τα τσακαλια θα δουν την επιπτωση στην οξυτητα της φωτογραφιας? Ρε αστα διαλα... Ενταξει, αμα παρεις φακο με 97% διαπερατοτητα (και διαφορετικη διαπερατοτητα σε R, G, Β ) αντε να δεις κατι. Κινεζικο φιλτρο. Για να καταλαβουμε για τι μιλαμε, αγορασα ενα CPL (Circular Polarizing Filter) φτηνο και φτηνιαρικο.... Μαρκα μ'εκαψες (ICE HD)... To πρωτο ερωτημα σε πολωτικα φιλτρα ειναι αν εχει Color Hue Distortion. Και προφανως εκανα ενα τεστακι, μια φωτογραφια χωρις φιλτρο, μια με maximum polarization, μια με minimum polarization. Τα αποτελεσματα απο κατω, τρεις λωριδες μια απο καθε φωτογραφια... Συγκρινομενο με ενα Hoya παλαιας κοπης ('86-89) σαφως καλυτερο και ας ηταν το Hoya τοτε μετρο συγκρισης...

Hood (σκιαστρο?) παντα! Τζαμπα ειναι, αν το'χεις. Σοβαρα τωρα, βοηθαει ακομα και σε φωτογραφιες στο εσωτερικο, οπου αναμμενες λαμπες μπορει να σου δωσουν αντανακλασεις... Σε τετοιες περιπτωσεις, συνηθως βγαζω και το προστατευτικο φιλτρο για να μην εχω αδεσποτες αντανακλασεις. Το σκιαστρο επισης βοηθαει στο να προστατεψει τον φακο απο τυχαια χτυπηματα (πολλοι νομιζουν οτι η προστασια που προσφερει ενα σκληρο σκιαστρο ειναι αρκετη ωστε να μην χρειαζονται προστατευτικο φιλτρο, εγω προτιμω και τα δυο). Λαστιχενια αναδιπλουμενα σκιαστρα (ειχα ενα σε ενα 50αρι f1.4 της εποχης φιλμ) δεν προσφερουν καμμια προστασια σε χτυπηματα. Συνηθως οταν δεν το χρησιμοποιω, το φοραω αναποδα στο φακο ωστε να μην πιανει πολυ χωρο (αυξανει βεβαια τη διαμετρο).

Πολυ καλη αποστολη να αποδωσεις τον ανεμο, καθως και ο τροπος που το εκανες. Οι περισσοτεροι απο μας κραταμε χαμηλες ταχυτητες και ανοιχτα διαφραγματα... Ειναι... κουσουρι!

Παντα μιλαμε για γενικη χρηση. Αν καποιος ειναι τοσο εξειδικευμενος θα πρεπει να ξερει και τι settings χρειαζονται στο μερος του αθληματος που εξειδικευεται. Εγω παντως, απο παρκο εχω περασει απο την διπλανη πιστα και παγο τον αποφευγω απο τοτε που ραγισα κατι πλευρα (σχεδον προ 10ετιας?) και εκανα 1 μηνα να συνελθω...

Πεπε, καλο ειναι η βαση να μην ειναι φλατ (0 μοιρες). Ο λογος ειναι οτι η βαση, συντομα γινεται απειροελαχιστα (πολυ λιγο) κοιλη κα με 0 μοιρες το νερο που σχηματιζεται οταν το πεδιλο ειναι φλατ, δεν εχει που να παει. Με μια πολυ μικρη γωνια στη βαση, εχεις παντα διεξοδο. Kαι μην μπερδευετε την ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ γωνια με την γωνια των πλευρων. Μπορεις να εχεις 3 μοιρες βαση και 87 πλευρα, η περιεχομενη ειναι 90.

Μπραβο! Καλη φαση... Η δεςυτερη φωτογραφια που εβαλα ειναι με 35 μμ ευρυγωνιο (ουσιαστικα νορμαλ για κροπ μηχανη...). Προφανως εχω ριξει αρκετο κροπ στη φωτογραφια, αλλα και ο γλαρος ηταν πολυ κοντα... Πως πιανεις φιλιες με τους γλαρους να ερθουν κοντα? Παρε μια μπαγιατικη φρατζολα Κρις-Κρις και φερε και ενα βοηθο. Πηγαινετε στην παραλια εκει που ηδη εχει καποιους γλαρους. Πετατε μια-μια μπουκιτσες στον αερα πανω απο τα κεφαλια σας. Οταν μαζευτουν πολλοι, ο βοηθος συνεχιζει να πεταει μπουκιτσες και εσυ χτυπας κατα ριπας... Σε τουτη ο αλλος του πηρε την μπουκια απο το στομα: Εδω μου θυμιζει Β52 Αγριος!

H περιεχομενη γωνια καλο ειναι να ειναι 90 μοιρες. Αυτο σημαινει οτι η κλιση στη βαση και η κλιση στις πλευρες πρεπει να ειναι συμπληρωματικες γωνιες (να εχουν αθροισμα 90 μοιρες).

Επειδη εδω (εκει) ειναι Βαλκανια, αν βρεις μηχανημα, καντο με μηχανημα. Ενας καλος τεχνιτης θα κανει καλυτερη δουλεια, αλλα ενας κακος τεχνιτης (και αυτοι ειναι η πλειοψηφια δυστυχως) θα σου μ@μησει τις ακμες. Το εχω παθει, και ετσι ξεκινησα να κανω δικο μου σερβις. Τωρα τα κανω σερβις σε μηχανημα, αλλα ειμαι εδω και οχι εκει. Αν θες να τροχισεις μονος σου, παρε καλουτσικα εργαλεια, με φαρδια βαση και ρυθμιζομενη γωνια. Βαψε τις ακμες με ενα μαυρο μαρκαδορο για να εισαι σιγουρος οτι δεν θα αφησεις 'γειτονιες'. Για τους περισσοτερους απο μας, η περιεχομενη γωνια ειναι 90 μοιρες (89-1 η 89.5-0.5). Περαιτερω τσαχπινιες κανεις με αγωνιστικα πεδιλα και αγωνιστες αναβατες, οποτε αν γινει και μια μλκια, το πετας και αρχιζεις απο την αρχη. Την ειδικη 'γομμα' που κανει τις κοψεις λιγοτερο κοφτερες, καλο ειναι να την εχεις, γιατι την 'δουλεια' του τεχνιτη θα την αξιολογησεις στο χιονι και οχι αν ξυριζει τις τριχες στον πηχυ του χεριου σου. Εγω κανω τροχισμα καθε 2 χρονια, ισως και 3 τωρα που δεν κανω τοσες φορες το χρονο σκι... Το φελεκι μου μεσα!

Καπως ετσι ε? 120 μμ τηλεφακος 35 μμ... Δεν θελει κοπο, θελει τροπο!...

Δυστυχως αυτο ηταν το trailer. To DVD (35 λεπτα περιπου) εχει μαλλον χαθει. Στο YouTube υπαρχουν εκατομμυρια βιντεακια για το θεμα...

Σε τουτη, μονο που δεν μου επεσε η μηχανη απο την ταραχη μου!... Ειναι της εποχης πριν το Post Processing Koιτα υφος η δικια σου που την παιρνω φωτογραφια... Αυτοι ειναι χρηματιστες στο Wall Street!...

The art of street photography! Ειναι ταλεντο! Υπαρχουν ανθρωποι που θα σηκωσουν τη μηχανη με μια φυσικη κινηση, θα τραβηξουν την φωτογραφια με την ησυχια τους αλλα χωρις να πολυκαθυστερουν και θα ξανακατεβασουν τη μηχανη στο πλευρο τους ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΑΜΠΑΡΙ!!!... Μου εχει τυχει στον υπογειο στην ΝΥορκη. Σηκωσε μια πιτσιρικα (με το ενα χερι) μια dSLR γκουμουτσα με τον Canon 24-70 (the Brick), τραβηξε την φωτογραφια της και αναρωτιομουν αν οντως την ειδα να τραβαει φωτογραφια. Εγω παλι,... στο street photography αισθανομαι σαν αραπης ντυμενος Αρλεκινος σε συγκεντρωση της Κου Κλουξ Κλαν...

Εχω την εντυπωση οτι συγχεεις δυο διαφορετικα πραγματα. Ειναι οκ αν θελεις f11 (f16 ειναι παρατραβηγμενο γιατι σκοτωνεις το sharpness λογω diffraction, σε γενικες γραμμες καλο ειναι να αποφευγεις διαφραγματα περαν του f11). Eστω λοιπον οτι θες f11 και 1/500. Αν η φωτογραφια ειναι υποφωτισμενη, κανενα προβλημα, ανεβαζεις ISO. Συνηθως για μεσημερι, το προβλημα ειναι το αντιθετο, η φωτογραφια ειναι υπερφωτισμενη. Τοτε (αφου εξαντλησεις τα περιθωρια (πχ 1/2000, η 1/4000 αν το'χεις, εγω εχω και 1/8000 αμα λαχει να'ουμ...) αρχιζεις και σκεφτεσαι ND filters (Neutral Density Filters). Ουσιαστικα σου επιτρεπουν να κατεβασεις το φωτισμο μεχρι και 10 στοπ (!!!). Σου κατεβαζουν και το επιπεδο στον τραπεζικο σου λογαριασμο αντιστοιχα... Αν ενδιαφερεσαι, ειναι 2 ειδων. Αυτα που ειναι μονιμης πυκνοτητας (αγοραζεις 1 για καθε πυκνοτητα (ποσα στοπ θες να κατεβει 1,2,3, μεχρι 10). Επειδη η οπτικη ποιοτητα ειναι απαιτητικη πολυ γρηγορα μπορεις να ξεπερασεις ο,τι ξοδεψες μεχρι τωρα για ενα σετ... Το αλλο ειδος ειναι το λεγομενο variable density. Ειναι ενα φιλτρο, αλλα με δυο polarized layers που ελαττωνουν το transmissivity. Παιρνεις 1, τα κανει ολα, και ...συμφερει!... Σχεδον!... Αγορασα ενα φτηνο για να πειραματιστω... το πηρα για τον φακο με τη μεγαλυτερη διαμετρο που εχω (82 μμ ) και αν θελω, τον προσαρμοζω προς τα κατω με step-down rings. Αναποδα, προς τα πανω, δεν γινεται. Δες τα αποτελεσματα: Αφιλτρος Ταχυτητα 1/2500 Με το φιλτρο στο μινιμουμ η ταχυτητα 1/1000 προσεξε οτι τσιμπησαμε λιγο παραπανω vignetting 1/500 1/250 3 stop 1/100 4 stops 1/25 6 stops Οπως βλεπεις, σχηματιζεται ενα μαυρο Χ στην εικονα. Μεχρι τα 3 στοπ παιζει, ισως λιγο παραπανω στο tele end. Oσο πιο ευρυγωνιος ο φακος, τοσο πιο ζορι (γιατι το φως ερχεται απο διαφορετικες γωνιες με διαφορετικη οπτικη διαπερατοτητα, ολοκληρο κεφαλαιο αυτο).

Σιγα το κελεπουρι...

Αυτο που κανεις σε τετοιες περιπτωσεις, ειναι οτι ρυθμιζεις την εκθεση για τα highlights ωστε να μην ειναι blown-out και μετα 'σηκωνεις τους ισκιους στο Lightroom. Πολλες μηχανες εχουν ενα setting οπου τα blown highlights φαινονται με αλλο χρωμα στην οθονη πισω απο την καμερα. Διαλεγεις την εκθεση που τα blown highlights ειναι ανεκτα (πχ μπορει να σου δειχνει blown highlights στην αντανακλαση σε χρωμιομενο μεταλλο. Εκει δεν χρειαζεσαι (και δεν υπαρχει) λεπτομερεια. Πολλες φορες μπορει να διαλεξεις ωστε οι κορυφες απο τις ρυτιδες των κυματων να ειναι blown). Oi Nikon σηκωνουν ισκιους πολυ καλυτερα απο τις Canon οποτε, ορμα... μην το φοβασαι!